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Le canne da bombarda
di Fausto Buccella

Ad oggi sono sette le canne da bombarda ed ognuna di esse con una spiccata personalità tecnica. Di base sono tutte potenti ma, in maniera differente da modello a modello per consentire all’azione di entrare in gioco nella fase cruciale della pesca. Le dosi di potenza e d’azione inserite in ogni modello, ne determinano la personalità che può essere sbilanciata o più verso l’una o più verso l’altra.
Questo sbilanciamento è anche la caratterizzazione che distingue le canne per la pesca in superficie da quelle per la pesca in profondità. Infatti, la potenza oltre che per il lancio, serve anche nella pesca estiva in profondità dove, il peso della bombarda e la pressione dell’acqua, mettono in sofferenza la cima.
L’azione invece, aumenta il grado di sensibilità dell’intera canna e soprattutto aiuta il pescatore a meglio trasmettere all’esca le stimolazioni della tremarella. Da ciò si capisce che, a parità di potenza, in estate occorre un tipo di canna mentre in autunno, un’altra.
Le sigle che distinguono le varie “personalità” di canna, fanno esclusivo riferimento all’azione. I dati di potenza invece, sono normalmente scritti sul retro della base ma, attenzione, non sempre sono credibili specialmente quando il range tra minimo e massimo è troppo ampio.

Il numero che precede le lettere sta ad indicare la lunghezza della canna; esempio: 42 = 4,20 metri.
Questo indipendentemente dal tipo di canna, telescopica o ad innesti. Ed a questo proposito, quale delle due? Anche per le canne da bombarda vale lo stesso discorso fatto per le canne da piombino, tecnicamente sono meglio quelle ad innesti: fusto sottile che più velocemente “taglia” l’aria nella fase di spinta del lancio, “spina” in dirittura naturale che garantisce nerbo e precisione nella mira, anelli sempre allineati che fluidificano la fuoriuscita del filo, curva perfetta, eccezionale reattività agli impulsi della tremarella e grande affidabilità. Ma, anche le telescopiche d’oggi, non scherzano purché montate con anelli di qualità.

LA SPINA
Ogni segmento di canna è costruito avvolgendo del tessuto in carbonio su di un mandrino. La saldatura o giunzione dell’ultimo strato da luogo ad una riga longitudinale chiamata spina. Un vero e proprio punto di forza che richiama alla memoria la spina dorsale del corpo umano. Se diritta permette di fare cose incredibili, se storta invece, di star male. Lo stesso vale per la canna che dà il meglio di sé in termini di potenza, di precisione di lancio e di tremarella, con le spine allineate. L’operazione di allineamento va fatta prima di montare la canna e la posizione ideale delle spine è opposta a quella degli anelli. Ma come trovare le spine? Nei pezzi grossi e rigidi, osservando attentamente il tessuto in carbonio. Si deve vedere una sottile linea longitudinale che corre lungo il pezzo. Nei pezzi piccoli e flessibili invece, quali il cimino tubolare ed il sottovetta, la spina è rilevabile soltanto con la loro flessione e rotazione. Il punto spina sarà quello dove la flessione risulterà più resistente.

CONSIGLIO PER GLI ACQUISTI
Le canne fondamentali per la pesca con la bombarda sono tre, che possono ridursi a due se i laghi del proprio territorio non richiedono il lancio a lunga distanza. Sono: la “42 ML”, la “42 M” e la “43 MH”. Le altre vanno a completare specifiche esigenze: la “42 L” è per godere in pesca con i fili sottili, la “44 MH” per la pesca in profondità estiva e le tre “LD” (Long Distance) per i grandi laghi dove spesso occorre lanciare oltre i cento metri.

Anellatura della canna telescopica
Dall’anellatura dipende la “salute” e l’efficienza della canna stessa. Per non metterla a rischio di rotture o per non alterarne le caratteristiche tecniche da nuda, bisogna sposarla ad anelli di qualità prestando attenzione alla loro misura e quantità.
Ma, non solo. Bisogna anche evitare le legature troppo spesse e gli scorrevoli inutili.
Gli anelli migliori sono sicuramente i “S.I.C.” della Fuji ma, costano un occhio della testa. Vale la pena montarli sempre come apicale e, se si vuole, sulle canne molto potenti. Garantiscono: sicurezza all’usura, una maggiore scorrevolezza ed un minor surriscaldamento del filo in tensione. Sulle altre canne invece, vanno benissimo gli anelli standard sempre della Fuji che oggi come oggi, hanno poco da invidiare ai nobili SIC. Il tipo consigliato è: a ponte medio-alto su tutte le canne fino alle “MH” (comprese quelle da piombino) e, a ponte basso, sulle più potenti.
Ma quanti ce ne vogliono?
La regola dice: Tanti quanti ne bastano al filo per seguire la parabola della canna sotto sforzo. Non uno di più, non uno di meno.
Posizione obbligata è la sommità d’ogni sezione dove l’anello diventa solidale con il fusto, da ponderare invece, quella degli anelli scorrevoli.
Per capire esattamente dove vanno messi gli scorrevoli, bisogna flettere al massimo la canna e piazzare uno scorrevole fra un anello fisso e l’altro, dove si vede il segmento di canna inarcarsi troppo.

Raramente si mette uno scorrevole sul terzo pezzo ma, non è da escludere a priori: dipende dall’azione della canna.
La “L” e la “UL” ne sono l’esempio.

Obbligatori invece, sono gli anelli scorrevoli sul cimino e sul portacimino per via dell’enorme carico di lavoro cui, questi sono costretti a sopportare durante il salpaggio al volo della cattura. Importante però, è non esagerare nell’uno o nell’altro verso.
Metterne troppi potrebbe sbilanciare la canna in avanti mentre, metterne pochi, rischiare la rottura del pezzo.




NON TOCCATE I GIUNTI A SPIGOT di una canna ad innesti
Al momento di assemblare una nuova canna ad innesti, raramente si riesce a far penetrare completamente il giunto maschio (spigot) nel giunto femmina. Rimane sempre fuori un tratto di uno o due centimetri. E’ giusto così. Non cercate di forzare le parti e neppure pensate di carteggiare il maschio per far combaciare i due pezzi. Questo spazio è il margine di sicurezza che garantisce una più lunga vita alla canna.
I giunti maschio e femmina sono in carbonio e lo sfregamento dell’apri e chiudi li consuma.
I due centimetri circa lasciati dal progettista servono per compensare l’usura data dal tempo.

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